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对于一部分人异乡的游子来说，故乡除了放不下的情感牵挂，还有舌尖上的乡愁。

无论走多远，故乡的味道早已揉入基因，成为乡愁的根，让我们在背井离乡时，又多了一份牵挂，而缓解乡愁的唯一方式是品尝到故乡味道。

在美国美食界，有一位叱咤风云的传奇中国女子——江孙芸。

而这位传奇女性，正是把正统中餐带入美国的第一人，她用自己的行动一改美国人对中餐的刻板印象。

其实江孙芸并不是厨师出身，一开始并不会做饭，一切的开始都是始于偶然。

50 年代末，江孙芸来美国探望姐姐，在路上遇到 2 个语言不通的日本姑娘，开馆但愁于不够钱交付订金的时候，热心的江孙芸先为她们垫付了 1 万元美金。但是结果这两个姑娘却说不开了，房东迟迟不肯退还房租。

在那时，1 万美元可以说是笔巨额了，一万块钱是不能退的，无可奈何的江孙芸只能咬咬牙硬着头皮决定自己开。

江孙芸下定了决心说「如果我不干成功，我就不回家。」1962 年，她的餐馆终于开业了，并取名为福禄寿（The Mandarin)。

那个年代，中餐馆在美国就是脏乱差的代名词，而且被美国人所熟知的中餐其实并非传统中餐。

看到这种现象，江孙芸非常心痛，并决定要让美国人知道真正的中国菜。

要开中餐馆，最重要的事就是要找到合适的厨师。而在异地他乡，如何找到懂中国菜的厨师也成了江孙芸的一大困扰。迫于无奈，她只能请了一对做锅贴葱油饼的山东夫妻，和他们一起复原出自己记忆中的家乡味道。

这样的尝试过程总是一遍遍重复，直到吃到记忆中的味道，那这个菜就是对的。

于是烤鸭、酸辣汤、饺子、糖醋虾球、锅贴…… 就这样被她搬上了美国人的餐桌。

但是中餐中有些菜名却让美国人莫名其妙，比如红烧狮子头、鱼香肉丝、叫花鸡……江孙芸也不急，一道道解释给顾客听。

毫无经验的她，从决定开餐馆开始便成了店里的小二，什么都从头开始学，为此她几乎每天都泡在厨房里。

谁能想到，在此之前，她还是个养尊处优的大户人家小姐，家里常年雇有两个厨子，一个做上海菜一个做北方菜。

江孙芸的父亲是一位留法归来的铁路工程师，平时喜欢喝香槟或雪莉，母亲便会嘱咐厨师备好小菜给他配酒。

所以在那时我就知道，原来跟中餐搭的不仅是中国白酒，还有法国的香槟，雪莉。

而且母亲口味要求很严格。只要是能上桌给我父亲吃的菜，厨师一定是花了大心思，味道也一定是这道菜该有的，正确的味道。

尽管十指不沾阳春水，但父母对饮食的讲究，让她在无形中培养了灵敏的味蕾，也获得了一定的美食品鉴能力。

为了一改美国人对中餐馆的印象，江孙芸精心设计着福禄寿的店铺风格，满满的中国风。

即便是每天要频繁进出厨房，江孙芸依然要梳妆打扮得整整齐齐，穿着旗袍佩戴珠宝教客人怎么吃中餐，举手投足间依然保持着中国女性的优雅和精致。

她还在店里教一群穿旗袍的外国女性体验中餐，图中江孙芸正在为她们讲解中餐，在这里，所有人都必须接受并尊重中国上菜的规矩和礼仪。

从菜品、店铺风格到用餐规矩，福禄寿改变了美国人对中餐的印象，并迅速成为当时的网红中餐馆，甚至登上「花花公子」杂志，被其推荐为最好的中国餐馆之一。

有人这样评价福禄寿，「它让美国人尝到了正宗川菜和湘菜丰富而辛辣的美味。」

美国国务卿基辛格、丹麦国王、男高音家帕瓦罗蒂……都是她的座上宾。

2013 年，江孙芸获得了美国饮食界的权威大奖「 James Beard 终身成就奖」。

她依然是穿着最爱的旗袍上台，优雅大气。

今年 96 岁的她，依然频繁出现在各种餐厅中，精神抖擞。

她说自己最高兴的事情就是中国的巨大发展，有更多的外国人愿意了解中国，热爱中国菜。

如今，中餐在世界上的普及度越来越高。这个曾经说要让中国菜走向世界的人，她可以很骄傲地说她做到了！

—本篇话题—

外国人眼中的中餐是怎样的？

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