不久前看到Khaite和Elhanati共同合作的饰品时，F君想介绍这个品牌。

以“黄金故事”为主题，从发夹到皮带扣都闪闪发光，硬线在黄油皮革和镀金的装饰上充满张力。

khai te x elhanati

这种极简主义的力量一直是Khaite想表达的设计美学。

但同时，Khaite又很叛逆。和创始人Catherine Holstein一起，从不按框架出牌。

凯瑟琳荷斯坦

也许很多人第一次看到Khaite这个名字的时候还是觉得陌生，但其实已经在时尚博主和明星模特们的心中产生了依恋。

@leoniehanne

当着脸登上Ellen Show的时候穿的这件漂亮的方形小礼服就是来自Khaite的。

瑟琳娜戈麦斯

Katie Holmes穿的羊绒开衫和bra鞋底直接脱销了三次，一件也很难买到。

Katie Holmes

同样，还有著名的牛仔裤系列。时尚的海莉几乎一年到头都穿着。

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Haily Bieber

公认的好品味衣架子Bella Hadid直接一整套搭着穿，成为Khaite野生带货人。

Bella Hadid穿着Khaite 2022FW套装

能让这么多时髦精都不遗余力地亲自“带货”，这个诞生仅十来年的品牌到底有什么魅力？

No. 01

任性的「纽约客」

Khaite的主理人Catherine Holstein是一个地道的纽约客，她和她的设计都因此被包裹上一层强烈的纽约风格。

Catherine Holstein

其实「纽约」这张标签，一开始总是被贴在那些更有名的老派设计师身上，比如Ralph Lauren，Calvin Klein，Donna Karen等。但他们的设计多偏高端经典，少有“挺而走险”，所以基本只是上流社会的小圈层狂欢。

再看现在的纽约时装周，像Catherine这样敢于冒险的设计师如雨后春笋般冒出来。她们的到来无疑让NY design成长到了一个更为叛逆的「青少年」时期，任性且无所定义。

Catherine Holstein并不是在什么时装学院的毕业展或是新锐设计师秀上被发现的，她的成名很偶然。

21岁时从时装学院辍学，她随即创立了同名品牌并在22岁时推出了第一个设计系列。

这件裙子由于断货严重还被Forever 21打版售卖

这个系列被当时Barneys百货的一位买手看中，引进商场之后竟然全部售罄，于是便成了现代版的千里马和伯乐的故事。

用Catherine自己的话来说就是：“我对插画和绘画很感兴趣，然后我设计了一个作品，把它卖给了Barneys，故事就是这样开始了。”

在那时，她敏锐地嗅到了美国时尚界的一个空缺——这个国家的女人其实更偏爱休闲便装，却很难找到一件在满足日常需要的情况下看起来既有女人味又不失精致感的衣服。

Kendall 左图背着khaite莲花包/右图穿着Khaite牛仔裤

“我找不到我每天都想穿的东西，我的衣橱里缺少能将经典美国休闲装用现代化的方式演绎出来的品牌。”

左：Gigi Hadid in Khaite Jacket

右：Hailey Bieber in Khaite sweater

所以当问及是什么时候有了成立Khaite的灵感时，她说：

“When What I wanted was something to put on in the morning and wear three times in a week.（我的灵感诞生于当我发现我想要的是一些可以在早上穿上，并且一周穿三次的衣服时）。”

由此可见这个品牌是基于她个人需求而诞生的，这就不难理解为何Khaite的风格具有极强的个人色彩，就像Catherine一样没有标准，变幻莫测。

她还曾表示自己从来不会根据单一的灵感或想法来考虑设计，但她的作品一定有一个不变的点，就是「实用性」。

现在的秀场上有一个很有意思的两极化，一端倒向以表演和艺术价值为目的的精致主义，另一端则是更兼顾商业化的完全实用主义。

Khaite偏向后者但又不完全是这样，有时也会推出一些礼服系列。但Catherine似乎并没有在有意平衡设计中的功能性与观赏性，可能只是单纯凭借自己的喜好随机生成，任性且叛逆。

Khaite 2020 ss

不过正是因为这种捉摸不透的骚动感，才让人们对这个纽约新锐品牌更加着迷。

No. 02

心有“猛虎”，细嗅“蔷薇”

Khaite一名起源于希腊语，意思是“一头飘逸的长发”，听起来温柔无比，但实际上却并没有在走温柔小女人路线。

放眼望去，不是扑朔迷离的性感就是轻松前卫的洒脱。

Khaite 2022 FW

Catherine用两只手把“猛虎”与“蔷薇”一同揽入怀中。在她的系列里，我们时常能看到上一秒还穿着强势皮衣或是绅士灯芯绒的女人，下一秒就换上了浪漫纱裙。

Khaite 2020 SS

有人说Khaite就像是一种混合作物，缺少固定风格和记忆力，杂乱无章让人毫无头绪，完全不像是一个资深设计师的作品。

不过外界的声音对Catherine而言并没有那么重要，她始终认为一场秀应该是一个“多面体”，况且一个正常的女人本来就不只有一面，正如她也不只有一个社会角色一样。

不同于余秋雨那句“大凡风景绝佳处都不宜安家”，Khaite为女性提供了各种日常的选择，让每个人都能找到一处安身之地，在里面舒服得住下来，感受到居家般的舒适。

新一季2022FW秀场，这种感觉更加明显，女人的多面性和不被归类性都被很好得呈现了出来。

她们可以在摇曳着流苏裙摆的同时梳上利落干练的背头，穿着性感大胆的“真空装”进出club后又换上黑色皮革风衣出现在星巴克。

Khaite 2022 FW

那是一场可以高度概括「女性的一天」的秀——白天是保守严肃通勤风，到了晚上便脱下外套尽情享乐。

Khaite 2022 FW

“I love seeing anyone in Khaite.”Catherine说，而她也确实做到了让各种不同种类的女人都能成为她的客户。

Penelope Tree曾用这么一段话评价过Diana Vreeland，但F君觉得用在Catherine身上也是再合适不过：

“你会一直跟不上她说的话和想的事情，你永远无法左右她的想法，她会把你拉回她感兴趣的东西。跟她在一起就像冲浪，你只能随波逐流。”

Haley Bennett and Catherine Holstein

她手下的Khaite，核心并不在于服装样式的多变，而在于传递出来的理念：自信的感觉并不需要来源于既定的准则，而是出于自我认同，所以你完全可以一会儿精致性感，一会儿慵懒闲适。

而她用来提升这种“自我认同感”的方式，就是尽可能用奢华的面料保证穿着体验的万无一失。

Dua Lipa in KHAITE FW21

“Most of my focus is comfort, I think comfort is the key to being confident.（我的大部分注意力都放在舒适性上，我觉得穿着舒适是走向自信的关键。）”

她还表示：“我对我的面料很挑剔，我总是说服装对顾客的吸引力有80%是面料，人们来找我们是为了我们的羊绒，为了我们的薄纱。我从不选择更便宜的东西，我不会那样妥协。

因为当你买便宜时，你就会便得便宜。你无法让事情发生于悄然，因为观众很聪明，她们会看到的。”

精致的线条轮廓，实用主义的设计和奢华的面料，足够让Khaite成为任何女人衣橱里那件10年、20年之后还想穿且仍然可穿的单品。

No. 03

秀场之“秀”

在之前写过的关于「内卷」的那片文中，F君曾提到过时尚圈的“有效内卷”体现在了秀场的百花齐放上，Khaite便是其中一员。

Catherine完全不满足于普普通通的runway，她每次都非常用心地为衣服设计环境。

Khaite Resort 2022

让圈内人最为印象深刻的大概是2022春夏的这一场秀。

昏暗的灯光下，模特们身穿精致华服穿梭在荒旧公寓里，一切就像发生在一个许久都无人问津的地下室一般。

Khaite 2022 SS

昂贵的象牙色缎面大衣和杂草丛生的地板形成了强烈的对比，隐喻着纽约这个大都市的复原力和再生能力，是一场踏在枯荣之上的视觉盛宴。

Khaite 2022 SS

摄影师的缺位、低像素的幽暗视线和此起彼伏的梁柱，让人们难以清晰捕捉到模特和服装，所以不得不放下手机真正投入观赏。

这令人耳目一新的视角，也让Khaite 2022 SS被Harper’s Bazzar评为“纽约时装周最佳秀场造型之一”。

同样别出心裁的还有2021的秋冬秀场，导演Sean Baker带领团队在纽约的街道和地下走廊内拍摄了这一场“电影”。

Khaite 2021 FW

在这条短片当中，Catherine讨论了纽约的危险与迷人，这种美的一体两面也被放进了那一季的服饰当中。

在这些看似荒诞诡谲的秀场背后，Khaite不仅是在售卖衣服，更是在量贩一种在百废中待兴的乐观魅力。

在一个无比强调个人风格的年代，Khaite只想做一个八面娇娃，不被固定的标签束缚。

她告诉女性，你可以想性感的时候就性感，想酷的时候就酷，没有风格最终也会成为一种独特的风格。

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本期编辑：Charlie

主编：F君

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