我家住在离雷阳南向不远的东坡村。

1975年的腊月，父亲从县城回家带回了一个毛绒绒的猪头和一包黑糊糊的东西。父亲把绝技告诉母亲说，这包黑包沥青，老家叫它“臭油”，它融化后倒在猪头上，就可以脱猪毛。

母亲用几块砖头架上一个破旧盆，下面点燃玉米桔梗，把沥青放在盆里，沥青很快融化。然后把滚烫的沥青倒在猪头上，一个猪头，瞬间成了一黑熊。大约四五分钟后，沥青凝固，父亲把沥青从猪头上撕下来，猪毛夹在沥青里，连毛带沥青很快就脱下来。猪头耳朵缝、眼睛、鼻孔等边边角角得用镊子一一捏出来。

只见父亲拿出一把镊子，（这把镊子是青岛国棉八厂的大姨捎来的）父亲小心翼翼地的猪头残留上的毛，一根根的找，一根根剃出来，直到干净为止。有时候遇到黑毛相对好找，白猪头毛相对麻烦。

毛剃干净后，父亲又找来斧头，把猪头一劈，一下，两下，十几下下去，那一招一式，就像小学课本里一副愚公移山凿石头的插图。

猪头劈开一分为二，母亲说留一半，这一半给三姨家。

三姨住在离我家15里路的邻村。三姨家孩子多，姨夫是农民，经济条件与我家相比，相对差一点。

我带着这半爱心猪头，迎着凛冽的西北风，兴高采烈的来到东富山村，给三姨一家送过年年货。

来到三姨家，我告诉三姨说，俺妈说毛剃干净了，光下锅煮就行。一半猪头，一家一个耳朵，一只眼，一半鼻子，舌头也切了一半分开了。

接过猪头，三姨赶忙放在锅里。她说，年年跟着你爸爸沾光，过年还能吃半猪头，真是哪辈子福气。

大约三个多小时功夫，满头大汗的我，从三姨家回到家里。这时，屋里已经猪头味满屋弥漫，香气氲氤，年味渐浓。

母亲已经把煮熟半个猪头，打好了半盆猪冻，用盖住盖住，放在院子里阴凉处让它结冻。我顺着肉香，掀开盆一看，只见猪头冻里红色的酱油和白瘦肉紧紧靠在一起，很诱人。这汤汁，浓浓的稠稠的，晶莹剔透。冻上面飘着一层白白的猪油，像奶油一样，糯糯的，亮亮的。母亲把白油仔仔细细的用勺子一勺勺刮下来，放在一个罐子里，以后炒菜用。那个时候缺油水，平时“靠”的慌，我经常偷着摸上一层猪油，蘸饼子吃，解解馋。

我从小爱“琢磨”厨艺。母亲说：水、大料、花椒、酱油、盐、姜片、味精是必需品，当然少了一两样，也不影响口感。锅中加水并将猪头肉丁放入加温，开锅后将漂起的泡沫撇出，然后加入香料包，加入酱油、盐、姜片、鸡精等佐料盖好加温，等到熟制后（一般要一个小时）……

半盆诱人的猪头冻，肥瘦相间，花色妩媚，香爽不腻，沁人心脾，我早已垂涎三尺。

终于盼到年三十除夕年夜饭。 那时候年夜饭四个菜属于比较奢侈的，因为我父亲是干部，所以，家里条件相对好点。

母亲把蒜汁拌猪头冻、小公鸡炖宽粉条、白菜炖豆腐、炸盘小杂鱼，四个普普通通的一道菜，端上小方桌，我们一大家人团聚在一起，开开心心热热闹闹的品尝着佳肴，其乐融融。

我夹着一块白红相间、硬软适中的猪头冻，送在嘴里，香而不腻，爽滑可口，至今难以忘怀让人回味无穷。过去虽然生活清贫，物质匮乏，年夜饭一盘猪头冻，也还是丰盛而美味的。 孩子们最期盼的时刻，能够吃上一顿比平时不知要好多少倍的年夜饭，似乎是天大的幸福。

四十年弹指一挥间，如今到了过年时，餐桌上永远有摆不完的美味。无论是鸡鸭鱼肉，还是山珍海味，都一一端上桌来。

猪头冻，是一种文化、是一种记忆，这是一种传承。

如今对莱阳人来说，海鲜是年夜饭上的重头戏。什么葱爆海参、清蒸螃蟹、蒜蓉扇贝、原汁大虾、茄汁鲍鱼、琵琶虾等，应有尽有，琳琅满目。

猪头冻是年夜饭上“硬头戏”， 至今很多家庭仍然年夜饭有吃猪头冻的习惯，因为它实惠，属于硬菜。

过去猪头冻越腻越好，吃起来越过瘾，如今是越来越讲求口味，让猪头脱脂、脱油，做法随着翻新。

将猪头肉焖至酥烂，除去浮油，然后大火稠浓汤汁即成。 这样做出来的肉色泽红润，香糯浓醇，咸甜适度，肥而不腻。

如今的年夜饭，不仅象征着团圆和亲情，更是一种独有的文化传承。信奉“民以食为天”的莱阳人创造了丰富多彩的饮食文化。年夜饭，作为中国人一年中最隆重的一顿饭，它的丰富程度直接体现了中国人的生活变迁。

猪头冻从满足温饱到丰盛美味，再到脱脂脱油追求营养健康，折射出百姓生活水平的显著提高。而改革开放的巨大成就，就体现在老百姓的一餐一饭中，就体现在日常生活的细节中……　

家乡的猪头冻，就是物质与精神的双重补充，让人倍加珍惜生活，珍视生命，珍藏血浓于水的亲情。

猪头冻，不仅是一个名词，更是一个情感的动词。

年，是奔波千里的团聚。猪头冻，是家乡味道的记忆！

【作者简介：孙瑞，山东莱阳人，中专毕业。从事新闻宣传工作二十余载，先后有数千篇新闻、数百篇散文作品被《人民日报（海外版）》《齐鲁晚报》《烟台晚报》《青岛早报》等媒体采用。】